Обсуждение на форуме
Общие сведения
Рис. 1. Штукатурные работы
Данная статья будет полезна для мастеров занимающихся ремонтно-реставрационными и восстановительными работами зданий старой постройки.
Итак начнем! Общеизвестная истина - для прочного сцепления штукатурки с поверхностью ее необходимо сделать шероховатой, очистить от пыли и грязи. Однако существует множество нюансов и мелочей, о которых полезно знать. Для начала - теория.
До подготовки поверхность необходимо осмотреть, проверить точность выполнения и крепления конструкций, а также их отклонение от вертикали и горизонтали. Если при проверке будут выявлены большие отклонения, их следует устранить, так как даже при небольших отклонениях стен и перегородок от вертикали, а потолков от горизонтали нужно наносить утолщенные наметы раствора, что приводит к перерасходу материала, снижению производительности и повышению стоимости работ.
Кроме того, все перегородки между стенами, полом и потолком должны быть прочно укреплены. Поверхность перегородок, сложенных из плит, должна быть ровной и гладкой.
Допускаются отклонения углов кладки от вертикали на один этаж: для бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м не более 20 мм; для кирпичных стен не более 10 мм, а на всю высоту зданий для стен из бутобетона и кирпича не более 30 мм.
Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются: для стен из бутобетона не более 15 мм, а для кирпича 10 мм.
Для бетонных и ж/б поверхностей допускаются отклонения от горизонтали на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.
Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых - 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.
До подготовки поверхностей под штукатурку должны быть установлены все приборы отопления, водопровод и канализация. При закрытой проводке в каналах должны быть установлена "гофра". Дверные и оконные коробки должны быть заранее установлены, прочно закреплены, а большие пустоты между коробками и стенами заложены кирпичом или заделаны по соответствующей технологии, рекомендованной производителем. Различные каналы, борозды, ниши должны быть пробиты заблаговременно.
Пробивка отверстий, каналов и ниш для установки приборов и скрытой проводки после оштукатуривания приводит к излишним затратам на ремонт.
Подготовку поверхностей следует поручить квалифицированным работникам (бригаде) под руководством мастера-штукатура-отделочника.
Все работы должны выполняться по тех.условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.
Установленные для подготовки потолков подмости и козлы можно оставить для оштукатуривания. Подготовив поверхность, настилы на подмостях нужно подмести, чтобы мусор не засорял упавший при работе раствор и его можно было снова употреблять.
Подготовка камневидных поверхностей
Рис. 2. Бутовые стены
Н о в ы е к а м е н н ы е с т е н ы, сложенные из бутового камня, следует тщательно очистить, так как штукатурные растворы на грязной поверхности держатся очень плохо.
Рис. 3. Кирпичные стены
Н о в ы е к и р п и ч н ы е с т е н ы, сложенные впустошовку и имеющие достаточную шероховатость, можно перед оштукатуриванием смочить водой и затем обмести, огрунтовать. Если кирпичная кладка выполнена под расшивку, то швы необходимо выбрать на глубину не менее 1 см и поверхность очистить, а еще лучше дополнительно насечь.
Рис. 4. Бетонные стены
Н о в ы е б е т о н н ы е п о в е р х н о с т и, выполненные в опалубке, следует прочистить стальной щеткой и обязательно насечь, располагая борозды через 2-3 см одну от другой.
Рис. 5. Шлакобетонные, керамзитобетонные стены
Н о в ы е и с т а р ы е ш л а к о б е т о н н ы е п о в е р х н о с т и нужно особенно тщательно очистить от грязи и пыли, огрунтовать.
Рис. 6. Стены из гипсовых плит и блоков
Н о в ы е п е р е г о р о д к и и з г и п с о в ы х п л и т с гладкими поверхностями необходимо прочистить стальными щетками, что обеспечит прочное сцепление нанесенного раствора с поверхностью, огрунтовать. С перегородок или облицовок из гипсовых плит, простоявших свыше года, нужно более тщательно удалить загрязнения, очистить, насечь и выбрать швы на глубину не менее 1,5 см.
После обработки поверхность следует обеспылить и обезжирить:
1. Обмести, снять отбитые, но неотвалившиеся куски материала. Слабо удерживающиеся куски надо срубить до прочного основания.
2. Масла, краски, смолы следует полностью удалить с поверхности, так как даже небольшие остатки образуют на штукатурке с трудом удалимые или неудалимые пятна, вследствие чего придется переделывать штукатурку.
При малом объеме работ поверхности подготавливают ручными инструментами. Очищают поверхность с помощью щеток по металлу разных размеров.
Щетка состоит из деревянной колодки, куда вставлены пучки стальной проволоки.
Насекают поверхности топором-тупицей, бучардой, троянкой, зубилом. На 1 м2 поверхности следует нанести 1000-1200 штрихо-ударов.
При работе топором на поверхности остаются полоски-штрихи длиной по 10-15 мм, глубиной 3-5 мм.
Рис. 7. Бучарда
Б у ч а р д а (рис.7) - это молоток небольших размеров, на торцах которого насечено 16, 25 или 36 зубчиков пирамидальной формы. Во время работы бучарду берут двумя руками и ее торцом наносят удары; зубчики оставляют ямки на поверхности.
Рис. 8. Зубило
З у б и л о (рис. 8) - это заостренный стальной стержень, им также можно насекать поверхности, но лучше выбирать швы в каменной кладке. Зубило при этом направляют по длине шва под углом 30-45° к поверхности. При работе зубилом следует использовать рукавицы.
Рис. 9. Троянка
Т р о я н к а (рис. 9) - это зубило с несколькими зубчиками на лезвии. Во время работы ее держат слабой рукой под углом 30-45° к поверхности, а рабочей рукой наносят по ней удары молотком весом 1 кг.
Трудоемкость подготовки зависит от рода обрабатываемой поверхности. Наиболее легко обрабатывать гипсовые, легкобетонные (шлакобетон, керамзитобетон), кирпичные поверхности; очень тяжело бетонные поверхности, их обрабатывают различными электрическими инструментами и механизмами.
Для очистки поверхностей применяют электрическую щетку с гибким валом, а также затирочные машинки, к которым вместо терок крепят металлические щетки.
При работе в больших, производственных масштабах лучше всего очистку поверхностей производить с помощью пескоструйного аппарата.
Рис. 10. Пескоструйный аппарат
П е с к о с т р у й н ы й а п п а р а т (рис. 10) состоит из закрытого стального цилиндра с коническим низом. В верхней части цилиндра устроено отверстие, закрываемое клапаном, и загрузочный бункер. К нижней конической части цилиндра крепится патрубок с системой кранов, с помощью которых регулируется подача сжатого воздуха и песка, а также крепится прочный резиновый шланг с соплом на конце.
Справочно: Для загрузки аппарата применяется горный, высушенный песок средней крупности, который просеивают на сите с ячейками 3 х 3 мм. Высушенный и просеянный песок, который на месте хранят в закрытой таре, высыпается через загрузочный бункер в цилиндр аппарата. Засыпав цилиндр песком, клапан закрывают.
Для работы аппарата необходим сжатый воздух,, который подается от компрессора производительностью около 2-2,5 м3 в минуту при давлении в 5 ат.
Для пескоструйного аппарата нельзя применять влажный песок, т.к. он скапливается в отдельных местах, создает пробки, закупоривая шланги или патрубок, что приводит к остановке аппарата. После работы песок собирают, просеивают и используют вторично.
Оператор направляет струю песка на поверхность под некоторым углом. Песок сразу и обеспыливает и обезжиривает поверхность и одновременно делает ее шероховатой.
При работе оператор должен использовать защитные средства: очки, респиратор и чехол для защиты головы.
В домашних же условиях насекать поверхности и выбирать швы лучше всего с помощью ручного электрического инструмента: отбойных молотков, перфораторов и др. Они легки, удобны в работе, производительны и для них не требуется сжатый воздух. Для повышения производительности труда с перфоратором используют различные наконечники и пики, типа бучарды или троянки.
С очищенных поверхностей все неровности, наплывы, выступы следует срубать.
Кстати, штукатурить можно не только каменные, но и земляные сооружения! Для их обозначения есть два термина - грунтоблочные и землебитные. Для этого земляная поверхность смачивается и после чего нацарапывается. А для более лучшего сцепления штукатурки еще и гвоздится. После чего гвозди оплетаются проволокой и можно приступать к оштукатуриванию.
Рис. 11. Грунтоблочные и землебитные поверхности
Подготовка деревянных поверхностей
Рис. 12. Деревянные стены
Деревянные стены бывают из бревен, горбыля, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см перед оштукатуриванием должны быть надколоты, а в надколотые места забиты клинья. Ненадколотые доски, намокая и высыхая, коробятся и разрывают штукатурку.
Стены или перегородки должны быть установлены строго вертикально и прочно укреплены. Для создания на деревянных поверхностях шероховатостей на них набивают дрань. Дрань набивают в два ряда штукатурными гвоздями. Первый ряд называется простильным, а второй - выходным. Гвозди забивают штукатурным молотком.
Рис. 13. Штукатурный молоток
Ш т у к а т у р н ы й м о л о т о к весит от 450 до 600 г. Молоток имеет два конца: острый, загнутый к ручке, и тупой - обушок. Обушок имеет форму плоского или слегка выпуклого квадрата размером 2,5 х 2,5 или 3 х 3 см. Изготовляется он из закаленной стали. Ручка молотка имеет длину 28 см, она утолщается к концу. Штукатурным молотком можно забивать гвозди с двух ударов.
Кроме молотка, для подготовки деревянных поверхностей потребуется штукатурный или строительный нож.
Рис. 14. Штукатурный нож
Ш т у к а т у р н ы й н о ж должен иметь лезвие длиной до 15 см с узким концом для вырезания профильных досок шаблонов. Им пользуются для раскалывания широкой драни, обрезки кромки рогожки и ГКЛ. Храниться такой нож в футляре или имеет выдвижную конструкцию.
При набивке драни простильный и выходной ряды располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45° (рис.15).
Расстояние между драницами простильного и выходного рядов должно быть равно 45 мм.
Рис. 15. Расположение простильных и выходных драниц
Простильную дрань слегка прибивают посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями, чтобы они только удерживали дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни н стенах и всю дрань на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй под углом 45°. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драницы в третью на стенах и через одну на потолках.
При наращивании драницы следует соединять не впритык, а с зазором в 2-3 мм. Если этого не сделать, то при намокании концов драни будет ее коробление.
Легче всего использовать готовые щиты из драни, ее можно быстро набивать на поверхность.
Подготовка разнородных поверхностей
Рис. 16. Затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей
При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхностях из разнородных материалов, например из бетона и дерева, всегда образуются трещины.
Чтобы этого не происходило, стыки поверхностей из разнородных материалов необходимо затягивать металлической сеткой-серпянкой (рис.15), с ячейками от 10х10 до 30х30 мм. Сетку разрезают полосками шириной по 15-20 см.
Тканую сетку можно разрезать ножницами по металлу, а плетенную расплетают, вытаскивая клещами один расплетенный крючок проволоки. Если необходимо, плетеную сетку можно разрезать, но только по длине. Существует много различных ножниц по металлу, выбирайте с загнутыми лезвиями. Они удобны в работе, так как при резании сетки руки находятся выше краев сетки и меньше возможности пораниться.
Прибивать сетку следует до набивки драни толстыми и короткими кровельными гвоздями, которые легко забиваются в швы кладки и не гнутся. Гвозди забивают по краям сетки на расстоянии 25-30 см один от другого.
В случае крепления сетки к бетону в последнем делаются отверстия, в которые забивают специальные капроновые дюбели (или по старинке деревянные чопики), а в них уже шурупы или крючки.
Также вместо драни можно использовать металлическую или пластиковую сетку с ячейками не более 4х4 см. Сетку нарезают нужными кусками, прибивают ее сначала гвоздями с одного конца, туго натягивают, а затем прибивают с другого конца. Натягивать сетку можно и по горизонтали и по вертикали. Далее сетку прибивают посередине, вбивая гвозди по квадрату или в шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого. Гвозди нужны тонкие длиной 50-70 мм, и забивают их наполовину. Концы гвоздей загибаются, прижимая плотно сетку к дранице.
Если сетку оштукатуривают раствором с содержанием извести, то, чтобы она не ржавела, ее сначала покрывают цементным молоком.
Подготовка металлических деталей и конструкций
Рис. 17. Подготовка металлических балок под оштукатуривание
При выполнении ремонтно-восстановительных и реставрационных работ зачастую выявляется наличие разнородных мест сопряжения поверхностей, которые необходимо ремонтировать. Например при оштукатуривании приходится подготавливать стальные балки, заделывать борозды или каналы, ниши в зданиях старой постройки. В таком случае стальные балки необходимо обходить коробами из металло-каркаса и обшивать ГКЛ, либо в случае невозможности устройства ГКЛ (например проектом не предусмотрено, нужно чтобы поверхность осталась как была), обматывать или оплетать проволокой или затягивать сеткой.
Устройство коробов из металло-каркаса под обшивку ГКЛ можно посмотреть в другой статье сайта.
Для простого или реставрационного оштукатуривания балок, их на месте обвивают проволокой (причем расстояние между витками проволоки должно быть не более 5 см) или прикрепляют к ней сетку.
Если оштукатуривается нижняя полка балки, то под проволоку или сетку подкладывается два-три прутка арматуры толщиной 4-5 мм для получения зазора. Если на нижнюю полку балки уложен деревянный накат, то по краям балки в накат забивают гвозди и оплетают проволокой или натягивают сетку. Для образования зазора снизу полки подкладывают два-три прутка арматурной проволоки. Если деревянный накат уложен заподлицо с нижней полкой, то, набивая дрань, полку следует закрыть простильными и выходными рядами, дрань прибить гвоздями у самой кромки балки. Если на металлическую балку укладывается накат из сборных ж/б плит и требуется оштукатурить только одну полку, то в щели между полкой и плитами наката забивают гвозди и оплетают проволокой или затягивают полку сеткой, подложив или прикрепив кусочки арматуры.
До укладки на балку ж/б плит наката за полку следует зацепить металлические хомуты из арматурной проволоки. Для этого изготовленные хомуты надевают на полку балки и ударами молотка сжимают концы. Затем хомуты раздвигают по балке так, чтобы расстояние между ними было 10-15 см, после чего оплетают хомуты проволокой или привязывают к ним сетку.
Чтобы скрыть трубы отопления, электропроводку или устроить вентиляцию, в конструкциях делают борозды или каналы. После монтажа их закрывают гипсовыми (ГКЛ) или бетонными плитами или серпянкой на 10-15 см шире борозды или канала. В бетонных поверхностях каналы заделывать следует только плитами.
Плиты, применяемые для заделки борозд или каналов, режут по размеру, уcтанавливают на гипс и оштукатуривают.
Рис. 18. Способы затягивания каналов серпянкой и заделывание их ГКЛ или бетонными плитами
