Приветствую, уважаемый читатель сайта aary.ru. Продолжаю публикацию работы по ремонту однокомнатной квартиры. На этот раз опишу процесс устройства финишного пола из плитки в санузле, кухне и прихожей. Так как мой черновой пол был изготовлен по "сухой" технологии из фанерных листов на анкерах, то прежде всего требовалось обеспечить надежное сцепление напольной плитки с телом фанеры. Как это сделать? Очень просто. Поверхность должна быть достаточно впитывающей, шероховатой, для лучшего сцепления и недопустать прогибов и деформаций основания во избежание откола, отслаивания плитки и образования трещин на ней.
Для выполнения всех этих условий мной было принята такая последовательность действий:
1. Покрытие фанеры грунтовкой для обеспечения поверхностного слоя с достаточной впитывающей поверхностью, с меньшей интенсивностью чем у обычного дерева;
2. После высыхания грунтовки промазка всей площади клеем ПВА с перерывом на высыхание в 30 минут;
3. Промазка клеем ПВА еще раз и без перерыва...
4. ...укладка малярной сетки, закрепление ее по краям и в середине участков;
5. Промазка толстым слоем клея ПВА с песком поверх малярной сетки с последующим высыханием всего "пирога" в течение 24 часов;
6. Собственно укладка плитки на подготовленное таким образом основание.
7. Затирка швов.
Итак. Грунтовать я думаю не проблема и описывать тут особенно не чего, все и так ясно. Единственное о чем хочу сказать - это выбор грунта. Советую брать грунтовку для ГВЛ, ГКЛ с антибактериальными добавками или использовать специальную фанеру с водоотталкивающими пропитками, в этом случае подготовка основания упрощается.
Клей ПВА использовал самый обычный "Строитель", не разводил водой, сразу размешивал и тщательно промазывал каждый сантиметр площади под укладку плитки. Только для лучшего склеивания и придания дополнительной шероховатости поверхности я добавлял в ПВА речной песок крупнозернистый.
Малярная сетка с ячейками 6*6 мм, такая, на советскую авоску чем то похожа. Я брал сразу рулон на 50 м.кв. Крепил по краям в растяжку с помощью шуруповерта саморезами по гипсокартону, ну и в середине для надежности тоже притягивал в нескольких местах. После высыхания ПВА сетка приклеилась настолько крепко, что оторвать ее было не так просто, хотя в тех местах где промазал плохо, сетка легко отошла, пришлось еще раз пройтись клеем.
Вот таким образом основание под укладку плитки было подготовлено.
Итак. Используемые материалы и элементы.
грунтовка | |
клей ПВА | |
малярная сетка | |
кисть малярная широкая (макловица)
|
|
саморезы для ГКЛ | |
нож-резак | |
насадка-миксер для дрели | |
шуруповерт, дрель | |
уровень строительный малый для выравнивания соседних плиток | |
мастика для плитки и затирка | |
пропитка для межплиточных швов |
Как и при устройстве чернового пола, в этом случае также необходимо произвести расчет материала и подобрать нужный инструмент. На картинках выше все что нужно из инструмента - показано. Расчет на количество плитки при обычной классической укладке прост - на метраж на который необходимо уложить плитку производится закупка плитки с округлением в большую сторону. Т.е. если надо накрыть 4,5 м.кв. то плитки надо брать так: допустим в пачке 1,26 м.кв. - 4,5/1,26=3,57 пачки или же округлив получаем 4 пачки. Либо же подобрать плитку с меньшим или большим количеством плиток в пачке для точного попадания в свой метраж. Я брал плитку в пачке которой было по 1 м.кв. Расчет на клей для плитки тоже не сложный: обычно стандартный мешок идет на 6 м.кв. Я брал на пол обычный серый клей сразу на весь мой метраж. На стены брал белый клей отдельно. Затирку я считал так: 1 бумажная пачка при швах 3-4 мм хватает на 6-8 м.кв. плитки 40х40 или 25х40 или похожей, на мозаику квадратиками 2,5х2,5 - на 3-3,5 м.кв. Пропитка для межплиточных швов: мне хватило одной бутылки на всю плитку и на пол и на стены.
Итак в картинках, что и как я делал:
Последовательность работ:
1. Делаем расчет необходимого количества материала (описано выше) и определяемся с конфигурацией напольной плитки: цвет, фактура, тип и т.д. В моем случае в кухне я задумал сделать пол из одного типа плитки, а подиум зрительно выделял бы их друг от друга. К тому же на подимуме и на остальном полу мной были использованы разные по размеру и рисунку квадратные вставки, что также придавало разнообразие и не навевало скуку на общую картину пола.В санузле я захотел светлый керамогранит кадратный 30х30 под мрамор, в прихожей решил отделить входы плиткой шоколадного цвета, а остальное пространство плиткой под обычный дуб.
2. Выравниваем основание под укладку плитки - тут все зависит от уровня и ровности. Чем ровнее основание - тем лучше будет уложена плитка и не придется мучаться при укладке. В кухне рабочую зону на подиуме и пол санузла выравнивал наливным полом, практично и просто. Предварительно и в санузле и в кухне промазал стены (на 30 см. от пола) и пол гидроизоляцией. Остальную часть пола кухни и прихожую накрыл малярной сеткой на ПВА с песком - по уровню все в норме.
3. Укладка плитки заняла по времени 15% от всего рабочего времени по устройству пола из плитки. Вот почему так важно правильно подготовить основание, верно разметить и порезать плитку, если все делать абы как, то и результат не впечатлит. Наклеить плитку легко - а вот подготовить все для этого задача не простая - ну да где наша не пропадала! Процесс укладки непосредственно описывать не буду - очень много видео на эту тему уже существует. А вот нюансы - для напольной плитки надо использовать шпатель с гребнем 8 мм. иначе плитка отвалится, клей для плитки 8 мм толщиной надо использовать специальный для тяжелой плитки или бассейнов, крестики для швов предварительно простомтреть на предмет дефектов, а то мне попадались бракованные с торчащими кусочками пластмассы, в процессе укладки это все будет очень доставлять! Клей готовить из расчета на нужный метраж - потом его просто не куда будет девать, а выкидывать не практично и расточительно для природы и кармана. Для выравнивания и посадки плиток на место я использовал строительный уровень: укладывал его на две соседние плитки и постукивая и прихлопывая садил их обе на место, иногда захватывал по 3 смежных плитки иногда 4. Крестики надо выставлять не менее 8 штук на плитку, т.е. миниму по 2 с каждой стороны. Если используются вставки, то также использовать крестики со всех сторон по 2 минимум для верной и правильной фиксации, чтоб потом глаз радовался. Ну и конечно после укладки плитки не тревожить ее как минимум 5-6 часов.
4. Затирка швов самое простое, но нудное занятие. Для затирки необходимо использовать резиновые шпатели, ими очень удобно втирать раствор в швы. После затирки через пол часа-час надо пройтись влажной губкой или толстой тряпкой без ворса для сглаживания межшовного заполения. Важно почаще мыть губку или тряпку, чтоб не размазывать еще не застывщую массу по всей плитке. Через два-три часа необходимо пройтись еще раз для снятия лишней затирки. Вот и все по затирке.
5. Теперь по наливному полу:
- выбирайте качественное сырье - не гонитесь за дешевизной - качество гораздо важнее дешевизны. Проверено!;
- тара должна соответствовать требуемому количеству и метражу. Например на 6 м.кв. у меня ушло два 20 литровых ведра или мешок 25 кг сухого раствора. Сначала я приготовил одно ведро, разлил, прикатал игольчатым валиком на половину моей площади около 3 м.кв., затем приготовил второе ведро раствора и также вылил на оставшуюся площадь, раскатал игольчатым валиком и все. Через 4 часа я уже ходил по наливному полу;
- готовность к укладке плитки на такое покрытие через 24 часа;
- особых нюансов тут нет, разве что при укатке жидкой смеси игольчатым валиком надо действовать быстро и энергично - раствор очень быстро схватывается, а при предварительной подготовке основания нужно закрыть, зашпаклевать все щели,отверстия, трещины. Если этого не сделать жидкий раствор в процессе укатки и затвердевания утечет через них и в полу получатся дыры, воронки и неровности. Поэтому все щели должны быть закрыты.
6. Места стыковки разных видов плитки я решил оформить металлическим профилем. Получилось в принципе довольно аккуратно и красиво. Профиль имеет форму двутавра, с одной стороны имеет такую гребешковую нарезку для придания гибкости так, что его можно изгибать по горизонтали до 15-20 градусов. Крепил профиль саморезами прямо к фанере. Высота полочки профиля 9 мм как раз позволяет завести 7-8 мм плитку на растворе, получается толщина плитки с раствором (клеем) как раз 9 мм. Естественно цвет профиля подбирал под плитку.
7. Обработку швов пропиточной жидкостью на плитке проводил художественной кистью №4 за два раза как рекомендовано производителем пропитки. На мозаике пропитку делал губкой по всей поверхности мозаики, через 5-10 мин. протирал чуть влажной тканью всю мозаику убирая остатки пропитки. И так два раза с промежутком в 5-6 часов. По началу мне показалось, что это лишнее занятие, однако потом, через день два, я заметил, что швы не пачкаются при попадании на них посторонних жидкостей и растворов разного цвета и состава, и при вытирании пола вся грязь просто смывается не оставляя на швах и следа. Так что пропитка очень важна если хотите чтоб швы выглядели красивыми, чистыми и не теряли цвет.
Вот вкратце весь процесс укладки плитки на черновой пол из фанеры на анкерах.
Скоро планирую подготовить статью о подготовке и черновой отделке гипсокартоном стен квартиры. Мной уже был описан один способ выравнивания стен. Мой метод немного отличается от представленного ранее. Вот о нем и пойдет речь в следующей статье по ремонту в однокомнатной квартире.