Приветствую, уважаемый читатель сайта aary.ru. После длительного перерыва продолжаю публикацию работы по ремонту однокомнатной квартиры. Перерыв был связан с тем, что все это время производился ремонт и писать не было времени. Сегодня, как и обещано, расскажу про устройство подвесных потолков. Полностью потолки были завершены с санузле и прихожке, потому есть о чем поведать, с какими вопросами пришлось столкнуться. Монтаж второго уровня пока не делал.
Для каркаса двухуровневого подвесного потолка использовал все тот же профиль для гипсокартона UD-27 и CD-60.
ПРОФИЛЬ UD-27 | |
ПРОФИЛЬ CD-60 | |
ПОДВЕС ПРЯМОЙ | |
СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ - КРАБ В ПРОСТОНАРОДЬЕ |
|
ПРУЖИННЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | |
САМОРЕЗ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА К МЕТАЛЛУ | |
САМОРЕЗ ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕЖДУ СОБОЙ | |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
Теперь самое интересное :)
Последовательность работ:
1. Делаем расчет подвесного потолка (можно посмотреть тут) и определяемся с его конфигурацией: одноуровневый, двух, трех и т.п.
2. Производим промер помещения, если квадратное или прямоугольное - повезло. Размечаем по строительному уровню или ватерпасу места крепления направляющего профиля UD-27 к стенам. В моем случае я отступил от потолка 8 см и прочертил линию по всему периметру.
3. Затем размечаем места крепления каркасных профилей на расстоянии не более 600 мм друг от друга по большей стороне помещения. Первый профиль будет отстоять от стены на 565 мм из-за крепления листа гипсокартона от начала стены. В конце последный профиль сколько получится, но не более 600 мм.
4.Прямые подвесы крепим также на расстоянии примерно 600 мм. Прикрепляем подвесы к потолку минимум по два шурупа на одну сторону. Одна тонкость - первый подвес размещаем на расстоянии около 300 мм. Далее будет видно для чего.
5. Каркас собирал так:
- по месткам на стенах прикладывал направляющий профиль - сверлил перфоратором победитовым сверлом 6-кой прям через профиль, затем забивным капроновым дюбелем прибивал к стене;
- также прибивал к потолку и прямые подвесы;
- каркас собирал на шурупах для металла - вот на фото все видно
рис. 1 Крепеж для каркаса
- расстояния между элементами каркаса выдерживал по 600 мм, кроме первого каркасного профиля - его разместил на 565 мм от стены;
- так как размеры листа гипсокартона 1200мм на 2500мм, то необходимо точно соблюсти размещение каркаса в местах сопряжения листов и выддержать расстояние между ними 1,2 м и 2,5 м или другое расстояние которое получилось. У меня например лист гипсокартона не помещался целиком в лифт и я отрезал от него по длине 30 см. Получилось лист размерами 1,2 на 2,2 м. Так вот мне было нужно точно выставить дополнительные элементы каркаса точно под 2,2 м. Иначе лист будет висеть в воздухе и его стык не удасться нормально зашпаклевать;
- элементы каркаса, которые позволяли по расстоянию, скреплял специальным инструментов для прорезки металла (скреппрофиль), что-то типа этого:
рис. 2 Скреппрофиль
- далее по размеру подготовил каркасные профили (в моем случае длина получилась 3,68 м) скрепив дополнительный кусок профиля с основным при помощи соединительного элемента;
- готовый профиль концами вставил в направляющий профиль на противоположных стенах и начал последовательно прикручивать его к прямым подвесам соблюдая общий уровень (ватерпас или шнур);
- после чего приступаем к установке поперечных элеметов каркаса. У меня они получились по 535 мм длиной т.к. расстояние в 600 мм между поперечинами каркаса за минусом толщины самого профиля как раз и дает 540 мм (5 мм убрал для удобства монтажа);
- перемычки крепил к основному каркасу с помощью "краба" (соединитель одноуровневый) - сначала просто позащелкивал перемычки без саморезов - выровнял по всей длине и уже затем закрепил перемычки саморезами к крабам и к каркасу
5. Далее после готовности самого каркаса обшил его гипсокартоном. В санузле предварительно обработал его грунтовкой. Естественно в санузле использовал влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 9,5 мм, в остальных помещениях - обычный толщиной 8,5 мм. Шурупы использовал специальные - для гипсокартона (см. рис.1). В целях экономии времени, да и сил, отрезал листы по максимуму по месту, т.е. прикладывал и ножом резал, далее ломал и подрезал с другой стороны. Те места, где нужен был большой по площади лист, вымерял линейкой, угольником, рулеткой и уровнем, отрезал на полу ну и прикручивал, собственно, на место. Отверстия в листах под плафоны высверливал специальной наборной насадкой по гипсокартону.
6. Трудность мне доставило то, что монтаж листов я проводил один без помощников. Листы массивные и одному невозможно одновременно прикручивать лист и держать его в нужном положении на потолке. Подьемник для листов у меня отсутствовал (очень дорого стоит и в хозяйстве вещь в дальнейшем безполезная).
Я поступил так: под направляющий профиль на стенах (на 1-1,5 см от профиля) в месте будущего крепления листа вкрутил в стену с противоположной стороны длинные саморезы (95 мм). Брал лист гипсокартона и вставлял его в получившееся расстояние между саморезами и направляющим профилем. Другой конец прикладывал к каркасу потолка, размещал как надо и начинал наживлять на саморезы сам лист к каркасу по периметру. Как лист более или менее был прикручен и уже сам держался, привинчивал его по всем перемычкам и всему каркасу.
Данная статья позже будет дополнена материалом по монтажу второго уровня. Пока его не монтирую.
Далее планирую написать статью про устройство чернового пола из фанерных листов на анкерах в "сухих" помещениях.